微距攝影
前言
本文原為 NPC 一微距活動而寫的。由於微距攝影是較為難以掌握的攝影提材，我希望能借此文章使認識不深的影友有初步了解，並多作拍攝。
本文章旨在分享一些影友們的心得以及經驗，並非一個正統的講義。文中的部份內容或有不齊全甚或錯漏的地方，如有發現，希望各位加以指正。
微距攝影中有一些技術及理論比較深奧，建議有興趣的影友應參閱較專門的微距攝影書如：
Closeups in Nature - John Shaw (ISBN 0-8174-4052-6)
現代攝影百科 - 靜物與近攝 - 萬里機構出版 (ISBN 962-14-1212-9)
器材
相機系統
其實相機牌子的選擇並不太重要，因為現時差不多每一個大相機牌子都有生產不同焦距的微距鏡頭及其他配件。反而相機類別則較重要。
一般而言，135單鏡反光機是相當適合拍攝微距提材。而rangefinder (連動測距) 類型相機由於視差問題以致viewfinder(取景器)並不能反映鏡頭所攝的影像(即取景誤差)，常見的鏡頭亦不能作近距離拍攝，因而並不適合。
至於較大片幅如120機，由於片幅較大，即使所用鏡頭能攝得與135機同樣放大率，其所攝進畫面的面積亦較大，先天有不足的地方。舉例如用135機拍攝1:1的物件，你便會將一個24mmX36mm的景物填滿整格菲林。相反如你用120機6x6片幅的話，你便只能用56mmX56mm的景物填滿菲林，放大相片時便“好像”是放大率不足了。
雖然135單鏡機有先天上拍攝微距的優點，但假如你並不需要拍攝很細小的物件，其他片幅相機亦無不可。始終攝影並無單一準則。例如現時很多的便攝機都有一個近攝模式，如拍攝較大的物件如大型花朵都是沒有問題的。
至於現時已相當流行的數碼相機，由於CCD感應器的面積較小以及所用鏡頭的真正焦距較短(有的甚至僅為數個mm)，所以能提供相當理想的微距功能。
腳架
由於微距拍攝是用上了較高放大率，故有將手震“放大”的效果。加上微距拍攝時的失光問題(後面將詳加解釋)，故腳架在拍微距相片時亦相當重要。
現時市面上有很多不同牌子的腳架可供選擇，但我們建議不應在此環器材上太吝嗇，畢竟一枝優質腳架是可以用上很多年的。建議選購時要考慮下列各點：
- 腳架扎實程度，包括各關節的結實度及長期使用的耐用性。
- 重量。由於微距拍攝很多時要遠赴郊外地區，這點十分重要。
- 摺合時的長度。腳架收起時如果不太長，是可以收到背包中，對戶外拍攝相當方便。
- 全開時的高度。腳架完全伸展時太矮，對某此拍攝環境是很不方便甚至難以拍攝的。但個人經驗認為拍攝微距並不需要很高的腳架，大約有1.3-1.4米便已足夠。但若腳架有其他用途時就要詳細想清楚個人拍攝習慣。
- 腳架三枝腳都開了時最低拍攝高度。要注意的是雖然有很多腳架都有低角度設計，但低角度設計要配合短中軸使用，否則低角度時腳架中軸會頂到地面，未必真的能降低拍攝高度。不過低角度亦有其用途，就是在崎嶇的拍攝環境中提供更有彈性的腳架角度。
- 現時亦有小部份腳架有專為微距的設計，但此種設計很多時都會增加腳架重量。在一得一失的情況下，還是建議先多作拍攝再了解自己個人的需要以免浪費。
在微距拍攝中，雲台的選擇比腳架更重要。在多種設計中，個人認為自由雲台(Ball head)會比較方便。但即使是上千元的雲台，在微距時仍會有鎖緊後輕微移位的情況，廉價腳架頭問題就更嚴重。在選購時，可以多參考其他影友/用家建議。
鏡頭及鏡頭配件
微距鏡頭：
理所當然，微距鏡頭是最佳選擇。市面上微距鏡頭的選擇並不算少，基本上各相機製造商都會有標準(50-60mm)，中距(約90-105mm)，及長距(180，200等)可供選擇，較全面的製造商亦有為伸縮皮腔(bellow)而設計的專用鏡頭。加上大型獨立鏡頭製造商亦有提供。
一般新設計的微距鏡都能提供1:1放大率，但舊式的(特別是二手器材)可能只能提供1:2放大率，要另加附件才能有1:1，購買時需注意。
由於微距鏡頭的用家一般較為嚴格，而製造商亦相當重視微距鏡頭，故各款微距鏡頭的質數都不會太差(蘇聯鏡例外)。不同鏡頭的分別當然是有，由於微距鏡頭並不便宜，大家可參詳其他影友的意見再花錢購買。
如要在戶外拍攝自然生態，建議應選中距甚至長距鏡頭。原因是當微距拍攝時，鏡頭距離主体往往是相當接近，小昆虫容易被嚇走之外，影花草時腳架及身體亦很易踫倒主體或其旁邊的東西。較長焦距的鏡頭能將相機拉遠一些，故拍攝較為容易。(例如用50mm鏡頭影1:1放大時，鏡頭距離主体只有數吋遠，戶外拍攝時的難度可想而知。) 當拍攝一些較為敏感的昆虫時，就有可能連中距鏡頭亦很難拍攝，這環境下長焦鏡就有優點。可惜是，長焦微距鏡往往非常昂貴(近萬元級)，而且浮動鏡片設計亦令很多長焦微距鏡於微距時的有效焦距降低，而令對焦距離變得較短，購買時候要留意。要求不高或預算有限時，其實增距鏡亦是一個方法(下面詳細解釋)。
市面上亦有變焦微距鏡。雖然這類鏡頭未能提供1:1放大率，但以Nikon75-180 Macro為例都有1:1.3左右，算是相當不錯。由於變焦鏡在拍攝生態時有很大的靈活性，如預算許可的話絕對值得。可惜是此類鏡頭並非每一家製造商都有提供。
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各種不同的微距鏡頭 |
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要加上"Life Size Convertor" 才有1:1放大率的微距鏡 |
微距環：
跟據鏡頭公式:
(1/U)+(1/V)=1/f
(當中U為主體至鏡頭光學平面的距離，V為鏡頭光學平面至菲林的距離，而f則是鏡頭焦距)
如果能提供足夠的V(又稱延伸，即鏡頭光學平面與菲林的距離)，每一枝鏡頭都可以拍攝近距離物件(即微距景物)。事實亦如是：雖然一般鏡頭並不提供很大的延伸，但只要接上微距環，亦能拍得微距景物。
| 微距鏡頭在無限遠時 |  |
| 在最近對焦時，可見鏡頭的延伸十分明顯。微距環就時將這延伸加到普通鏡頭之上。 |  |
微距環基本只是一個密封的空筒，用以接駁在鏡頭及相機之間，以增加鏡頭光學平面與菲林的距離，當然當中亦提供了鏡頭與相機間的光圈控制，電子接點等等以方便實際拍攝。
然而，製造商不在普通鏡頭提供較大延伸主要是基於在鏡頭設計時並沒有理會微距時的光學表現(這關乎像場矯正，是相當困難的)，所以硬將普通鏡頭加上微距環以拍攝微距的質素是較用微距鏡差的，特別是在變型控制及邊角解像度方面，當中又以變焦鏡的效果較差。
微距環的另一個問題是方便性。因為加上一個微距環後，鏡頭只可拍攝一段距離(指狹窄的焦點變化, 及失去無限遠等長焦點)內的景物，所以用了微距環須要常常更換微距環組合以配合不同的放大率。
一般135單鏡機所用的微距環是一套買的，一般有三個，每個都不同長度(中底機則是一個個買的)。同一長度的微距環配上不同焦距鏡頭有不同的微距放大率，焦距較短的放大率會較大(參看鏡頭公式便可清楚)。微距環可組合使用，組合後的延伸是將所用的微距環加起來，較長的延伸其放大率亦較強。至於120底的微距環則要個別購買。
一般來說，微距環可以應付一般生態微距的拍攝需要。但一套微距環亦要數百港元，值得與否則見仁見智。
增距鏡：
增距鏡是一個鏡片組合，接在主鏡頭與相機之間，原用意是增加主鏡頭的焦距。但由於增加了主鏡頭焦距並不會影響主鏡頭的最近對焦距離，但總延伸(V)則被光學放大了，所以主鏡頭的放大率亦同時增加。
一般增距鏡有1.4X，1.6X，及2X等，數字代表將原鏡頭焦距增加的倍數。2X的增倍鏡在增加焦距同時，亦將原鏡頭有效光圈減少四份三, 只有25%通光量，亦即光圈值乘二，而原鏡頭最大放大率亦增加了一倍。
使用了增距鏡後相機仍可自由對焦(不似微距環局限在一段很短的距離)，但卻要將原光圈減細。光學上由於增距鏡一般並非原鏡頭設計的，所以加上後其光學質素的損失是無可避免的。
有一種增距鏡叫Macro Tele-convertor，其設計是增距鏡與可變長度微距環合而為一，作為微距配件更見方便。可惜近年本地已經不見有售。
 增距鏡的使用 |
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近攝濾鏡：
近攝濾鏡可謂最方便的微距配件，只須加在鏡頭前便可獲得微距效果。一般以號數表示，號數愈大即放大效果愈大。一般+3的近攝濾鏡加在50mm鏡頭前約可攝得1/2X的放大率；而不同號數的近攝濾鏡是可以加在一起使用，其號數亦會是兩塊加在一起(當然，加得愈多光學質素下降得愈快)。
加了近攝濾鏡之後，鏡頭只可在一個很少的範圍對焦，而由於近攝濾鏡設計比較簡單，對光學質素影響亦較大，在使用時可將重要的主體放近相片中央能令質素表現較好。
有一種多鏡片組合成的近攝濾鏡，能提供較佳質數。但高售價之餘在本港亦難得有售。不過可能大家都會留意市面上有很多供數碼相機或DV使用的配件，其中有供近攝用的配件便是這類產品。可惜是售價很高及尺寸未必配合相機鏡頭使用。
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 近攝濾鏡其實就是一個放大鏡 |
倒接鏡頭：
另一個便宜微距的方法是使用倒接環，將鏡頭濾鏡環一邊接到相機上。此方法能提供較佳的光學質數，以及無須失光。問題是倒接後的鏡頭幾乎是對焦在一點之上，而且相機沒有了光圈控制，須要收細鏡頭光圈測光，拍攝生態相當不便。
使用倒接環時，主鏡頭的焦距越短，得到的放大率越大，一般來說都會用標準或更短焦距的鏡頭。
其他：
微距拍攝在鏡頭一環的變化相當多，比較常用得還有使用伸縮皮腔的微距鏡。這種組合可以拍得更加大的放大比率，但裝置比較麻煩，戶外未必合用。
書本上亦有介紹使用兩枝鏡頭疊在一起以得到更大放大比率，又或是使用電影鏡頭接上相機等等。如對這些特別的方法有興趣的，可以參閱有關書本。
| 使用Bellow拍攝 |
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閃燈
微距使用閃燈其實是相當高深的技術。要簡化計算，使用TTL閃燈是最方便的做法。不過要注意的是機頂閃燈位未必適合，因為視差問題可能令閃燈的光線射不到要拍攝的景物。一般影友會使用離機閃燈的方法，但這便需要TTL閃燈線(相當貴)及閃燈座配合使用了。而理想及自然的閃燈位置亦須經測試及經驗配合。
有部份影友會選用環型閃燈。但環型閃燈其實是設計出來番拍物件用的，光線特質是比較平板。清楚是清楚了，但是否適合拍攝生態一類題材則見仁見智。
如果作出足夠測試，一般小功率的手動閃燈其實亦是不錯的選擇，不過就需要小心使用及測試才能確保曝光正確。
其他輔助器材
拍攝微距有很多不同的配件，不同大師亦有自己不同獨特方法。曾經有影友甚至用飯盒！以下簡單列出一些較多書本或前輩介紹的配件：
黑咭：有風時可以作為擋風之用，亦有影友用以作為所影景物的“背景板”，以簡化背景。
閃燈支架：由於機頂並非理想閃燈位置，故另設閃燈位置是有需要。市面上有很多不同的閃燈支架，亦有影友自製。
對焦座(Focusing Rail)：將對焦座固定在腳架上，再將相機固定在座上。對焦座提供了一個機械結構將整個相機移前移後。由於微距攝影很多時都要將相機前後移動，此配件很有用。但需注意對焦座的重量以及結實程度：不結實的對焦座有機會增加相機震動機會。
反光板：可以較自然的補光方法為在暗位的昆虫補光。有些反光板是專為微距設計，當中有一個空位讓鏡頭伸出來。
光傘：為強烈陽光下的景物創出散射光源。
大膠碗：碗底開孔以伸進鏡頭，用以蓋住物件製造散射光源。
快門線：必須品。
菲林
通常使用正片能對曝光及顏色有較大控制。由於微距攝影一般要求使用細光圈(以增加景深)，長鏡頭，但卻會遇上風及怕人的小昆虫，所以高速菲林是有其好處。當然，若掌握了外攝技巧，則亦可使用較慢菲林以獲得更小微粒。
每人有不同的創作要求，所以使用彩色負片或黑白菲林都不是問題。
現代很多數碼相機亦有相當好的微距效能，亦算是菲林以外的一個好選擇。
部份微距理論
放大率
一般微距攝影常用的一個名詞，其意思是菲林上影像與實物的大小比例。如1:2即指菲林上影像的大小為實物的一半。
通常微距鏡頭上都會有放大率的標示。其中一個微距的拍攝技巧是跟據主體大小預先決定大約放大率，預先較好大約的鏡頭對焦，再接近主體以作拍攝。
失光
以對稱光學設計的鏡頭，在沒有附加光學組件時，其於微距時失光可以如下公式計算：
有效光圈=鏡頭光圈x(放大率+1)
即於1:1時，鏡頭通光量比無限遠時少了75%，即有效光圈將為原光圈的2倍，亦即失光2級；而於1:2時，失光亦達一級。
而現代新設計的微距鏡很多都是非對稱設計的，這時失光的程度便有所不同。不過多數鏡頭的規格表都不會列出這項資料，要比較的話就需要參考說明書或影友意見了。
現時大多相機都有TTL測光，其測光可以自動對鏡頭失光計算在內，所以實際拍攝時不會做成任何拍攝。但若要使用沒有TTL測光的機身或外置測光錶，則需先了解自己所用鏡頭的失光特性。
拍攝技巧
手持/腳架
由於拍攝微距景物手震的影響比一般情況明顯得多，除了上下左右的震動被“放大”了外，亦會影響前後對焦；但另一方面由於要得到大景深而要收細光圈；所以如是拍攝靜物，腳架是最佳的固定相機方式。
如要拍攝昆虫等會動的東西，其難度相應較高。小心使用的話，腳架仍是可行。但若要使用手持，則需注意當時所用的快門，及拍多些菲林以增加成功機會。當然，高速菲林可以幫助提高快門速度。
在戶外拍攝，即使用上腳架仍要注意風的問題。很多拍攝主題都很容易被風吹動，這時除了等以外亦可用物件擋風。從前有些影友會帶備黑卡雨傘等以作此用途。
閃燈
當環境黑暗而難以使用腳架時，閃燈是拍攝的唯一方法。一般TTL閃燈再加上引線是可以使用的，亦不須要作特別調較亦可得到理想效果。當然要得到自然效果，平衡背景光等問題就需個人經驗以作配合。
其實手動閃燈亦可使用。基本上可將閃燈設於較小輸出的手動模式，再於不同放大率拍攝試片以決定應用的光圈，則以後亦可用同一設定拍攝。理論上，於不同放大率所用的光圈應大致相同，所以實際應用應不會太複雜。
使用一般閃燈有一點要特別注意的是：機頂閃燈位置並不適合微距使用，除了光線太正面以外，更有閃燈不能對準主體或被鏡頭擋著閃燈光線等問題。而使用手動閃燈時更要注意不同的閃燈位置是需要不同的光圈值的。而閃燈則不需要太大的輸出，因微距的拍攝距離相當短，大輸出的閃燈反而有火力過大的問題。筆者經驗用一枝GN31的閃燈，於手動輸出模式調至1/16功率(即有效功率約GN8)，用105鏡頭及ISO100菲林於1:1拍攝光圈仍要用上f/8。如使用TTL閃燈，則有可能距離太短而TTL系統未及切斷電流而令曝光過度，若所使用的菲林速度快的話問題便更大，所以要留意閃燈及相機的指示燈。
至於閃燈位置問題，可以自行製作或購買簡單的閃燈支架便解決。
至於環型閃燈則是專為“微距”而設計的。但其“微距”的主要用途為番拍而設，所以由環閃燈所拍攝的相片光源較為平板。當然，環型閃燈無疑為最方便的微距方法。
微距閃燈的技巧及方法相當多，建議多看書本及嘗試。
對焦
一般自動對焦在微距的用途相當有限。因為當你用自動對焦對好以後，再構圖時你已經移動了相機，而對焦亦已經不同。當然最先進的多點對焦相機閃可以解決此問題。
正確的對焦方法是先在鏡頭上設定大約的放大率，接近主題，構圖，再對焦。緊記的是：先粗略對焦，再構圖，再精確對焦。因為若你用自動對焦或對焦指示或裂像對焦而將主題放在畫面中央先對焦，當你移動相機時，對焦位已經不同。即使你能保持相機/鏡頭與主題的距離 (極難做到) ，由於三角關係，在非中央的主題的在中央的主題對焦點仍是不同的！
拍攝昆虫
拍攝昆虫有很多要注意的地方，其中最重要的是耐性。NPC網頁中有一篇文章:
其中詳細介紹了很多拍攝昆虫的技巧。
Copyright: Toby Chiu 2002
Equipment photos: by CT Lee
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