攻防戰略﹕ 打中庸麻雀，四家的攻防很重要，如果除了自己的一副牌外什麼也看不到， 便不能脫離初學者的階級。在廣東麻將，只能在跟大隊的情形下才造得成大牌， 如果三家對手在搶和，大牌便難以做得成，還是跟大隊搶快和為妙。 中庸的麻雀規則沒有變，「三雞戰呂布」的情形大牌是一樣那麼難和得出， 但不同之處是大牌與小牌的分數拉開了，你去跟人搶小牌，就算搶贏了也沒什麼作為， 因為分數上的差別不很大。你去造大牌可能會和不出，但不去造牌就更加肯定和不出大牌。 （其實跟廣東麻將是有一些差別，因為中庸的和種多了，造牌的選擇多了，想造牌的人也不必常常 拿著四張色牌加五張單張字牌那樣的劣牌來造混一色，可以選擇較適合手牌的和種來造， 所以造牌的機會多了，速度較快，成功率也較高。）
所謂造大牌，一般是指犧牲手牌速度及和牌機會率，去博取更高分的和牌。 犧牲了速度及和牌機會率，也就是說讓對手有更多的時間、更大的機會去和牌。 中庸的和種分值拉開了，所以如果單是計自己的手牌的收入「期望值」， 可以說在絕大多數情形之下都應該造牌。問題是有輸給對手的和牌的風險， 如果對手的牌比你快、比你大，你還慢慢地去造牌，輸大牌的風險便很高。 所以在中庸麻雀的對局，對手越是搶小牌，你就越無後顧之憂， 越應該積極嘗試去造大牌； 反之對手造大牌時，你就應該較謹慎，計一計跟他鬥造的勝算，有把握時不妨全力出擊， 去給他一個重擊，但無信心時就應考慮搶小牌以求解圍。 中庸的攻防，建築在對四家手牌的判斷之上， 要準確看穿對手有沒有大牌，聽牌了沒有、還差多少才聽牌，再判斷自己的勝算， 從而採取最佳的策略來應變。
搶雞和者就算搶贏了也幾乎沒有分數收入，所以 每逢你搶雞和，這局就自動成為「有輸無贏」的劣勢牌局。 問題是有時手牌不好，這局本來已是劣勢，但可以靠去搶雞和來減輕這劣勢。 對手搶雞和，你基本上可以不用理他，因為讓他搶贏了你也沒有辦法， 你去跟他鬥搶也沒有意思，倒不如專心造自己的大牌，他搶雞和並不保証他能和得出。
因為對手的大牌就是造牌時要面對的主要風險，所以在編撰「中庸計分法」時， 和種的選擇與評分都很謹慎，不要有自摸濫賞、 門前濫賞等，也不採用不求人、三色三步高或日本麻雀的「槓邊寶」（ドラ）等， 因為一旦胡亂加入了一些太過容易的大牌，便會增加了造牌者要面對的風險， 等於叫大家不要去造牌。
「一般高」的處理﹕ 比起日本麻雀，中庸的一般高可以吃牌，而且還有 10分，比門斷平等高分， 看似相當有利。但其實即使可以吃牌，一般高的出現率也不見得會很高， 據我的觀察數據是明顯不及門斷平（個別來算），也不及番牌。 這其實背後有數學理論支持，請參考此 論文（英文）。 但理論歸理論，實戰上如果手牌裏有一般高的機會，這 10分當然不可輕易錯過。 一般高的強處，是跟其他的大小和種有很好的複合能力， 小則複合門斷平拿 15～25分，大則複合三色同順或一氣通貫、全帶么、混一色或甚至清一色， 更可以發展成兩般高或一色三同順這些系列上位和種（又或碰成三連刻）， 所以是非常靈活的優質和種。 反觀「番牌」的複合能力，集中於混一色、對對和、混全帶么等幾個大分和種， 要不就是番牌開槓拿多 5分，與許多其他的和種就好像有點合不來。
有時一般高與門斷平等複合，已有不錯的分數，就不用勉強去造主軸和種， 快點和牌比較穩陣。
有一點要注意的，就是拿例如
或
這些牌，看似是一般高的好機會，但
這其實是兩搭之中入聽效率最差的組合，與
的兩個兩面搭相比，入聽效率不到其 1/10；
即使與 
的兩個邊搭相比，入聽效率也只有其 3/8。
如果幸運地吃到 ，
那麼留著剩下的一搭去造一般高也沒有問題，但是如果久久仍拿不到
，那麼就不要執著於一般高，
有機會就碰掉一對或是拆減一兩隻，造不成的一般高是沒有分數的。但如果是拿著
來造「全帶么」，那就變成不只是一般高的 10分的問題了，
如果不能找到能維持全帶么的轉張，就即使苦一點也值得堅持，碰了
去和雞和好像有點不像樣；但如果另外有好張，例如是
，
那就不妨打掉一張 ，
放棄一般高但卻大大提高了全帶么的和牌機會。
番牌的處理﹕ 中庸裏番牌的分值不錯，有 10分， 比門斷平等高分，所以比起一般其他章法， 番牌顯得較吸引。光是碰了番牌的 10分和牌故固然很便利，在與混一色、對對和、 混全帶么複合的情形，雖然不是算一番加倍，但是 10分也可以令 40分的手牌加多 25%， 如果有兩刻便是 50%，起到如虎添翼的作用，實在不容忽視。 反過來說，一局牌打到後半，如果摸到可疑的生張（或只見一張）番牌， 而對手又有造牌跡象的話，那你就要加倍小心。假設對手混一色兩對字牌聽對碰， 如果你打客風放銃，40分牌你要包付 60分，但如果你打番牌放銃， 50分牌你就要包付 90分，多了足足一半。當然如果對手沒有造牌， 你也不必太為意，就算番牌放了銃，那 10分也有其餘兩家幫你一起分擔。
如果手上有一對番牌，便沒有什麼文章，一般都會拿著等碰出，除非是與大牌有衝突 才會有碰不碰（例如混全帶么要靠一對番牌做眼）。問題是只得一隻單張的情形， 值不值得留。有時見是單張便打了，卻接著摸來第二張甚至第三張，很是泄氣。 如果是造混一色、全帶么等，當然不論是番牌還是客風均要留字牌，這也不用多說。 如果不是造牌的情形，除了要考慮打清番牌後能否有門斷平之外 （有的話就自然不用刻意留番牌），還要考慮留了番牌對自己手牌速度的影響。 要知道一張字牌的面子組成效率，大約只有 3~7 的中張牌的 1/9！ 這是不是說一般都應該打番牌留數牌呢？這又不一定， 有些情形留著數牌也沒什麼用，還不如留單張番牌，希望摸到對子碰出可以加分。
這兒舉兩種情形為例，第一種情形就是靠著四六的么九。例如你手上有
，
就算摸到 或 
也可以與 成搭，
除非你想造一氣通貫等，否則那張
不見得會比字牌有用很多。
第二種情形就是手牌已齊五搭，例如這手牌：
就算 可以摸到成搭，這也是第六搭，
作用不大，遲早還是要拆回一搭的。
所以不如打 而留著
，如果摸到一對並碰出，
手牌的分數便會較好。以上這兩種情形（還有其他的），如果留數牌的作用不大，
不妨留番牌試一試，以免打了又摸回來，自嘆把好運丟了。
開局後打完客風、么九後要打番牌時，一般是先打熟張。 此外，我個人就會先打三元牌，留著門風最後打， 因為自己的門風就是他家的客風，他家沒有留起來的理由， 既然未打就即是仍在牌牆裏，自己較有機會摸到成對子。 兼且就算留久了很遲才打，危險性也較低。
複合高分和種（高級篇）﹕ 基本策略裏提到某些較常見的主軸和種複合的例子。 其實牽涉到 40分級以上高分和種複合的牌局，在中庸是最要命的決策，高手過招時， 往往勝敗就在於這些決定，因為成敗得失的差別很大。 如果能成功和到 80分級的複合手牌，固然一箭雙鵰、事半功倍； 但是如果對局勢判斷錯誤，貿然去追複合和種，結果反而會弄到和不成牌。 如果只是荒牌或是輸了小牌也還算數，只不過空手而回； 但如果放了大銃，便「賠了夫人又折兵」，自己一局好好的 40分和不到， 反而包了一個大銃，一上一落相差會很大。 所以遇到這些複合和種的機會時，一定要好好分析清楚： 去做複合和種，成功率有幾多，對自己的和牌機會率有多少影響？ 對手離聽牌有多遠，有沒有大牌？ 就成功率及和牌機會率這點，舉一個例：
這手牌是三色同順，而且只差一對眼便是「全帶么」，不造看來很可惜。
這手牌現在是三入聽，離聽牌還有一段距離，
如果現在就拆 ，
在弄好三個順子聽牌之前，能摸回么九對子的機會很大（約有 69%），
所以拆牌對聽牌速度的影響不太大。
況且現在手上有四張單張么九，材料十足，所以除非知道對手有強力大牌威脅，否則不妨拆來試試。
反之不拆也可以，因為不拆也有約 47% 的機會可以摸到么九對子來轉成全帶么，
但如果到了後來：
到了現在一入聽，就不要再想去拆 ，
一來在一入聽的時候拆牌，會有很大機會（約 73%）阻遲自己的聽牌，大大地降低了和牌機會率。
二來手上已經打剩二張單張么九，摸到對子的機會小了。事到如今，還是安分地和了三色同順算數吧。
如果是複合 100分級和種的情形（例如清一色＋一氣通貫），就更要仔細考慮。 有很多不同的情形，難以盡錄，最緊要是要打醒十二分精神，不要「打錯算盤」。 例如這一手牌：
現在是聽 的混一色一氣通貫。假設現在摸到
，
打萬子好像有點可惜，很自然地會考慮打
去做清一色。
這手牌只是一副露，牌形很好，一向聽要恢復聽牌也應該不難。問題是這手牌改造清一色後，
能維持一氣通貫的機會很低，本來 85分的牌，造成清一色後也多數只有 105 或 115分，
145分的清一色一氣通貫這如意算盤不易打得響。
為了加多區區的 20～30分，去放棄 85分的聽牌，似乎風險太大，
所以應該把摸回來的
打掉，繼續聽牌才是上策。
又例如 160分的大三元，複合能力極高，因為三刻三元牌本身已符合了 混一色、對對和、么九類的要求。假設你很好運，已經碰出兩刻三元牌， 手中有第三款的暗刻，只要弄好剩下來的五張便可確實和大三元。 離對對和只差一刻，但造對對和往往會減少有效牌數，降低和牌機會率； 造混一色或混全帶么可能不用減慢手牌速度，但對手會警戒，除非是還未學懂計分的初學者， 否則知道你是大三元就當然死也不會供給你混一色或全帶么的牌，你唯有靠自摸。 複合混么九的分數最高，但也當然會被提防得最嚴。 你應否為了拿更多分數，而去冒和不出大三元這個險呢？ 反過來說，現在放棄了這些隨手可得的分數，將來要和多一局 40分牌又不是這麼容易。 除了大三元外，大三風、三連刻或三色同刻也是類似的情形； 要不要造多些分數、怎樣去造，無法在這兒一概而論，要靠臨場對局勢的判斷。
搶和章法﹕有很多人以為搶雞和就不需要技術，見碰就碰、見吃就吃， 盡快入張就是，其實不然。副露（吃牌、碰牌）會減少手牌的數目，令到你以後少了彈性。 讓我先舉一個例：
以上這手牌，已齊五搭，是三入聽的牌。假設上家打出
。如果我不吃，有幾大的機會率我會後悔呢？
又假設這手牌真的是入張
來和牌，
那麼，如果在我可以再取到（摸到或吃到）
前，那三張之中我取到兩張，再摸到或有人打出第三張的話，我便因為沒有吃
而錯失了和牌機會，造成後悔。
算一算這後悔的機會率，只是約 15%。也就是說，有 85%的機會，我會先取到
，
而且其中有一半即 42%，是會自己摸到
，
這情形吃了牌就會好像拿著
吃
打
一樣，
白白浪費了自己的一次摸牌機會。
其實以上的手牌，吃 並無不妥，
因為雖然這樣會做有很大的機會率變成浪費一次摸牌機會，但比起因錯失了和牌機會而後悔，
這後果輕微得多。問題是如果是五搭不全的牌，例如：
這手牌，與其去吃一張很大機會遲些會再來的
，
不如去摸一張牌，摸到多數牌都對你有幫助，早點摸到第五搭便早點可以用那一搭來吃、碰牌，
那一搭可能不是兩面搭，吃、碰牌的需要較
大。
而且你現在吃了牌，便要打出一張孤張牌，減少了你做搭子的材料，
你有可能接著就會摸到跟那張牌成搭的一張。
有些新手，不夠五搭也急著拿
去碰
，這當然愚不可及。
（除非是在造「對對和」等大牌，或是故意搶碰別人要吃的牌。）
與 兩個兩面搭，當然比一個明刻加一個絕張嵌搭有效得多。碰了牌，手牌也完全沒有前進（入聽），
因為本來就已經有
的完成順子。
同樣道理，不夠搭的時候
不要急著碰
，碰了牌你的手上便多了一張無用的
，如果你接著摸到
便變成碰了笨牌。
反之如果吃
，
剩下的一張 會較有用，吃了也無問題。
反過來說，有些牌你留在手中也不會給你有多大彈性的，例如是
邊搭或是
字牌（或么九）對子，為免「蘇州過後無艇搭」，還是趁有機會就吃、碰了吧。
但是如果手中只得一對牌，客風對子也不必急著碰，留來做眼也好，碰了牌到最後拆
來單吊也很難看。
當然如果手牌已經去到二入聽、一入聽，放過吃、碰的入聽機會的話，後悔的機會就會很大， 要搶和的話就一定要吃、碰。但也不要亂吃一通，不入聽的牌就不要吃，例如：
這是一入聽的牌，但是吃了 也不入聽，
倒不如去摸牌。
雖說吃了牌後可以增加入聽的有效牌數，但是會有很大機會率會變成單吊，
並不一定快得到。吃牌後你要自己摸到
才能聽兩面，
比原本摸到或吃到
便聽兩面的機會率還小。
又假設摸到 ：
如果單純從搶快和的角度看，就應該打
。看上一段就明白這張牌沒有用，
反而留著 便可以有碰
或 聽牌的機會。
這其實是再基本不過的牌章，但有些人打了很久的「三番起和」廣東牌，就連這基本也不懂
── 雖然他們口口聲聲說搶雞和沒有技術。